最近兩年云南咖啡越來越火了，不僅瑞幸、星巴克等幾乎所有咖啡連鎖都推出了“云南咖啡”系列，甚至今年云南的咖啡生豆平均價格，也迎來了近10年來的最高點。

云南的咖啡生豆價格走勢

圖片來源：36氪視頻截圖

看起來，國產咖啡正在崛起，但是價格攀升的背面，過去8年里云南咖啡的種植面積縮減了40多萬畝，咖農們把自家的咖啡樹都砍了換成了別的作物。

過去8年里云南咖啡的種植面積縮減了40多萬畝

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明明賣得越來越好了，為什么云南的咖農們卻都不干了？放眼全球市場，云南咖啡，到底是不是被低估了？前段時間引起巨大爭議的“香精豆”事件，到底真相如何？

一個燙知識，中國大規模種咖啡已經有30多年歷史，而且超過98%的產量都來自云南，但一說起咖啡，我們腦海中跑出來的總是外國名字。

為啥沒有云南？

故事還得從30年前，一家剛剛進入中國的外企巨頭說起，相信很多氪官小時候都見過這個紅杯子，小紅杯配一個小金勺，再加上一罐雀巢速溶咖啡組合成的咖啡禮盒，逢年過節送禮簡直不要太有面了。

但肯定沒有多少人知道，這個外國品牌在中國賣的咖啡，其實就產自云南。

90年代初，雀巢進剛剛進入中國時，先與國營咖啡公司及農場合作，并陸續從葡萄牙、哥斯達黎加等地，大批引進產量高且抗銹病的卡蒂姆品系咖啡樹，把云南改造成了自己的原料豆供應基地，主要做速溶咖啡。

為什么是云南？

咖啡這種作物，喜溫涼、怕寒冷，只生長在赤道為中心的南北緯25°之間，也就是俗稱的咖啡黃金帶，亞洲國家在這個范圍內的地區并不多，云南是一個。

咖啡黃金帶

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1997年，雀巢在東莞工廠的咖啡原料，已實現所有咖啡豆全部采購自云南，到了2000年初，憑借著在云南基地收豆降低了原料成本，雀巢徹底打敗了一生宿敵麥斯威爾，因為后者還只能從巴西、哥倫比亞等地進口咖啡豆。

速溶咖啡市占比

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雀巢之后，星巴克也在云南地區大范圍搞過原料豆基地，在當地也有長期派駐的團隊和咖啡豆收購站，這兩家國際咖啡巨頭的扶上馬，送一程，讓云南咖啡產業的開局堪稱輝煌。

但是好景并不長，和哥倫比亞、巴西等地的經營了上百年的咖啡產業帶相比，云南做咖啡畢竟還只是弟弟。

在生產技術和市場運營等方面，都顯得過于稚嫩，果然在短短十年后云南咖農就遭遇了第一次沉重打擊。

2015年2月，雀巢咖啡在廣東東莞銷毀了近400噸未過期的咖啡產品，雖然雀巢自己解釋是為了保持產品的新鮮度而清理庫存。但明眼人都知道，這分明就和“倒牛奶事件”一樣，是上游供應鏈已經出現了產能過剩的問題，整個速溶咖啡的行業增速正在減緩，大家都到遍地開花的咖啡館里喝現磨的了，速溶咖啡自然是沒當年那么好做了。

中國咖啡市場規模增速

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不過雀巢的生意再不好做，畢竟也是市值3萬多億的巨頭，真正難的還是云南咖啡。

因為主要做速溶，在很長一段時間里，云南咖啡在國際市場里，都是“劣質豆”，“廉價豆”的代名詞，直到2018年，云南豆的售價每公斤還不到15塊錢，這個價格幾乎無法覆蓋咖農的種植成本，所以就有了前面說到的，咖農砍樹的情況出現，但是云南完全有能力種出高品質的咖啡豆。

2016年美國精品咖啡協會前主席Ted Lingle曾為一款云南咖啡打出了87分的高分，87分是什么概念？超過80分，即為精品級別。

那么為什么云南咖啡一直賣不上價呢？誰決定了云南咖啡豆的價格？

說到這，我們就不得不提到一個咖啡業的重要概念，咖啡期貨。

簡單點說，由于農產品生產周期較長，變量太多，于是人們就在咖啡收獲以前，以合約的形式按某種價格提前賣出去，甭管最終市場價是啥，起碼合約定價錨定了成本，對沖了風險。

云南主要種植的是阿拉比卡豆，目前全球咖啡期貨交易，就是按這2個大類劃分的，決定定價的分別是歐洲洲際交易所ICEU和美國洲際交易所ICE。

說白了，價格由交易所的曲線說了算，咖農說了不算，作為一種金融衍生品，咖啡期貨的大周期大概每十年一次，我們的云南咖啡大規模入局，剛好卡在上一個上升期的開始。

從2002年到2011年，國際咖啡期貨價格攀升，云南咖啡的價格也水漲船高，也是幾乎在那十年里，云南咖啡的種植面積快速擴張，一度直接翻了七倍。

2011年，云南咖啡的價格達到了每公斤25元，按19年相近的市場價換算一下，相當于每畝地能收益3000多塊，即使是在普洱的孟連這種小縣城里，當地咖農種的少的也有十幾畝地，多的有2、30畝，一年下來最多能賺上十來萬，這可比種玉米能多賺5、6倍的錢。

ICE咖啡價格走勢

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2002-2014年云南咖啡種植面積

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有錢可賺，咖農當然想著明年還要多種一些咖啡樹，但他們并不知道，咖啡期貨的價格拐點恰恰就是從這一年開始的。

期貨的價格是由供需關系決定的，由于近十年的大量種植，全球咖啡庫存大幅提升，從2014年開始，云南咖農的收入也從每畝3000元降到了幾百元，既然問題已經暴露了，那么我們能不能先發制人，做點什么去影響價格呢？

很遺憾，現階段的答案是，不能。

雖然云南咖啡的規模占到全國的98%，但它放到全球來看，僅占全球咖啡產量的1.2%。

真正的咖啡生產大國，還是巴西和越南，而他們開始種咖啡的歷史，分別可以追溯到1729年和1860年，僅這兩個國家的產量之和，就超過全球產量的50%。

它們才是決定全球咖啡價格的大頭，在種植規模上，我們并不占優勢，所以在價格方面也就沒有話語權，只能跟著大環境起起伏伏。

另一方面，云南咖啡的種植模式相比于國際上的大咖啡莊園，也還差點意思，不像巴西這種，大多已經是機械化的高產量大型莊園，云南咖啡種植大多在坡地和山地上，基本依賴人工采摘，種植較為分散，許多莊園年產也就一兩百噸，面對需求量上千噸的收豆商，甚至連談判桌都上不去，更別提主動報價了。

而且由于這種分散的種植模式，云南暫時還沒有形成自己統一的賣方標準體系，什么是好豆，什么是一般的豆子，很多種植者自己都搞不明白。

很長一段時間里都是依據外貿標準，或者直接就按買方標準出售，比如云南當地就有比較通用的“雀巢標準”和“星巴克標準”，兩個字形容咖農的處境，就是被動。

要想讓擺脫這種被動的局面，一條最有可能的路徑是，種精品咖啡。

被咖啡期貨左右交易價格的，通常是普通商業豆，了解咖啡豆的氪官大概知道，咖啡豆在上游要根據品種、大小、成熟度等指標，分成很多級別，精品咖啡的價格由品質和產量決定，市場影響不大。

可惜的是，云南咖啡目前的精品化率，僅占到8%，比很多國家都要低，這種局面，早在30年前雀巢、星巴克決定進入云南的時候，就已經定下了。

云南的咖啡種植品種以卡蒂姆系列和T系列雜交品種為主，占總面積的90%以上， 之所以引進這種品種，一開始就是出于滿足大公司們對于做速溶咖啡的需求：產量高、不易生病。

這在當時速溶咖啡的時代里倒也無可厚非，但這個品種的上限，其實并不高，想要用它做出世界名種咖啡的品質來很有難度。

更何況，以云南目前的種植技術水平來看，絕大多咖農，都還遠遠達不到拼“品種”的地步。

不過這也不能怪我們的咖農，作為最上游的咖啡種植者，很多人種了一輩子咖啡豆，到頭來連一杯真正意義上的咖啡都沒喝過，就更別提辨別咖啡的各種品種了。

在咖啡的一整條產業鏈條里，咖農的收益可能會少到令你吃驚，占比還不到1%。夸張嗎？一點也不夸張。

我們來算一筆賬，就按2018年云南咖啡每公斤生豆14.78元的市場價來算，一公斤生豆大概可以出產90杯左右咖啡，而星巴克的一杯經典美式售價大概是30元，換句話說，2018年云南咖啡農民只能從一杯美式咖啡里，拿到0.55%的收益，也就是1毛6分錢。

這點收益，農民連回本都費勁，又怎么可能舍得花30塊錢，去了解一下自己種的咖啡是什么味兒呢？

不過好在，近兩年國內咖啡市場崛起，許多品牌都把目光轉向了云南，對于云南咖啡來說，2019年是個特殊的節點，這一年開始，云南咖啡的價格逐年走高，出口數量逐漸減少。

這一方面是有疫情的緣故，咖啡進出口難度加大，國內的咖啡品牌都把供應鏈源頭就近調整到了云南，又剛好撞上“國潮”，國產咖啡自帶buff。

另一方面，據2021年國際咖啡組織數據顯示，與全球平均2%的增速相比，中國的咖啡消費正在以每年超過15%的驚人速度增長，出口轉內銷，已經變成了真正的內需。

全球咖啡消費增速

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如今在咖啡采收季去云南，你可以在普洱、保山等咖啡產地找到幾乎國內所有咖啡品牌的對接人，他們都有一個共同的名字：“尋豆師”。

沒有任何一家企業，想錯失這次與國貨互相成就的機會，當然了，即便下游的采購量上來了，精品率不足的問題也不是一朝一夕可以解決的。

這需要幾十年甚至上百年的不斷改良土壤、優化植株，才能將咖啡豆的品質逐漸穩定下來。

所以前段時間有媒體爆出，很多“云南咖啡”供應商正在用“香精”制造特殊風味，在這里氪特別求證了云南精品咖啡社群主理人陳單奇，得出的結論是：確實有，但非常非常少。

我國在2015年5月開始實施的國家標準中（《食品安全國家標準 食品添加劑使用準則》（GB2760-2014）），明確規定了“咖啡不得添加食用香精香料”，而且指的是咖啡生豆、焙炒豆、焙炒粉的生產加工全過程都不可添加。

即便是有個別地處云南的中間商炮制售賣，其實也是一種違規制品，產量也絕對不會多。

而且這整個過程，和上游種植，完全搭不著干系，所以用“香精豆”代指云南咖啡，既不合理，也不應該，最終傷害的還是廣大咖農的利益。

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回看云南咖啡30年，中國咖啡已經走到了一個關鍵的岔路口，除了產量、規模，這些籠統的數字，我們更應該關注種植者本身的境遇和整個上游種植業更基礎、更實在的發展狀況。

具體點說，先要幫助咖農們完成，從種咖啡的勞動力到咖啡種植管理者的身份轉換，畢竟在這一切之前，他們才是整個產業鏈的源頭。

在和陳單奇聊天的最后，他有提到，目前云南咖啡的種植情況已經有所改善，但在未來，一個更關鍵的問題，可能更難解決，現在的咖啡種植者，大概都是2、30年前創業的年輕人，可如今，他們的平均年齡已經超過50歲，繁重的農活已經讓他們感到力不從心。

10年后，誰來接替他們管理漫山遍野的咖啡樹呢？或許云南咖啡最大的挑戰，還沒有到來。

本文轉載自36氪財經，作者：張隆鋒