餐館經濟起源于19世紀初期，在此時，歐美多國就有了不設廚房的公寓地產，除了中產及富豪們在自己家有廚房可以做飯，“窮人”們大多得下樓去餐館用餐，那時大量的餐館就是為窮人提供餐飲服務的。

也正是在這個時候，工業經濟席卷世界，歐美科學界也開始對食品的工業化投入大量的研究，這使得在餐館經濟的另一面，工業食品/工業餐飲也默默伸出了觸角。

直到近些年，我國經濟形式大多還走在歐美的腳后跟處，我們可以看到，一二線城市的一些小區拆除了廚房，將之做成了一間又一間的單身公寓，一到飯點，工薪階層涌下樓去吃飯，或者取外賣然后放在工位上用餐。

19世紀中葉，美國人逐漸開始不在家做飯，工業食品充斥大街，新人類們走著吃買來的速食成了餐飲消費的新潮流，有意思的是，不做飯的老美卻熱衷于美食節目以及美食書籍，這和我們今天那些一邊點外賣、一邊看著美食節目的網民們如出一轍。

沒有人能拒絕餐廳，這是餐飲業經濟成熟對發展中國家、發達國家的文化形式，甚至對于老美來說，也幾乎沒有人能拒絕預制菜——快餐經濟的供應鏈正把餐飲廚房變成預制菜的加熱組合再出品的工業空間。

資本看到了老美們的趨勢，或許也認為這種潮流應該在中國餐飲業大行其道，問題是：中國餐飲會接受預制菜么？

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今天有很多中餐廳變成了預制菜餐廳

顧客就餐吃到的都是預制菜，這還能叫餐廳嗎？或許這不是太大問題，但我們可以看到今天中國餐飲好像非常“熱衷”于預制菜。

PS：本篇文章談及的預制菜包括料理包、凈菜等，泛指一切預處理菜品，包括復熱、即食、冷食類工業餐飲食品。

是不是餐廳不重要，經濟嘛，當然是勝者為王，從跨國企業→全國連鎖→區域連鎖→省級連鎖→地方連鎖再到個體戶品牌，這是一條以體量、知名度為先的鄙視鏈，當老板們看到賽百味、麥當勞、漢堡王、肯德基等跨國餐飲企業就是用“標準化預制菜供應鏈”的方法做大的，他們突發奇想，或許也可以讓中餐預制菜化。

1)、預制菜兩步棋的第一步2B：讓餐飲人省心，干掉廚師，讓餐廳喪失餐飲權力

有想法就有執行，第一步，就是通過供應鏈+中央工廠的形式干掉砧板切配、洗菜阿姨這些雜工崗位。中央工廠接入餐飲供應鏈，起初只是干著一些粗活，如清洗、切配、焯水、腌制、分裝、封裝；再之后中央工廠進階為中央廚房，品牌方甚至可以在中央廚房把菜做熟，如梅菜扣肉、鹵肉等菜品，這時候，大多餐飲門店的大廚都可以被下崗。

來看市場方面，早在2015年，一些人均100元左右的港式餐廳就已經實現了90%以上的菜品央廚化，直到2018年，門店100%央廚化的“餐廳”也比比皆是，比如純外賣品牌就是在干這個事兒(沒有廚師的門店或許也稱不上是餐廳)。

為什么會冒出那么多100%央廚化的“餐廳”？預制菜為什么會成為看不見的主流？

2)、預制菜兩步棋的第二步2C：讓預制菜無處不在，全方位培養顧客吃預制菜習慣

我們可以從四個維度來認知，其一是餐飲央廚解決方案的開放，比如眉州東坡的王家渡食品、西貝的賈國龍功夫菜、海底撈的頤海國際，這些餐飲品牌不僅解決了自己門店的預制菜服務，更在向其它餐飲品牌、零售端提供預制菜產品，包括杏花樓、新雅粵菜館、廣州酒家、吉野家等餐飲品牌也早早加入了該戰場。

通過以自有供應鏈為基礎，將品牌中央廚房和預制菜服務的能力外包出去(擴大銷售面)，這背后也可見預制菜市場的產能過剩。

其二是第三方供應鏈企業提供的預制菜服務，千味央廚就是一個典型，它不僅向餐飲企業提供預制菜(主要是凍品)，也向零售渠道銷售預制菜產品(包括巴比饅頭)。這一領域也是速凍巨頭的必爭之地，如三全、思念、安井、惠發等都是從凍品延伸到預制菜，當然主要也是以凍品為主，且這多家品牌的產品未見明顯的差異化。

在凍品之外，一些水產供應鏈也加入了預制菜領域，如蓋世食品，它主要以即食海鮮之類的小涼菜為主。此外，雙匯、金鑼、雨潤等食品企業也進入了預制菜行業，產品如梅菜扣肉之類的標準化產品，同樣未見差異化。

其三是專門類的預制菜企業，如味知香、饞匪、蒸燴煮等品牌，除了饞匪偏向于零食類(串串)，其余均意圖覆蓋一日三餐的全餐飲場景，由于走的是大而全的路線，這些品牌也未構建知名、核心的主力產品。

其四是從自有線下門店/自有平臺切入的第三方企業，如舌尖英雄、盒馬工坊、彩食鮮、叮咚買菜。彩食鮮目前只是嘗試階段，舌尖英雄則由舌尖工坊改名而來(最早前是趣小面、趣巴渝，短時間內多次改名、改模式)，由于未定型，兩方均未有觀察價值，而盒馬工坊和叮咚買菜則均以品質為切入點，以叮咚買菜為例，它以自有工廠和外包兩條腿并行，試圖以牛排、沙拉、小龍蝦、羊蝎子等高品質產品打動客群(當然也走了高價格路線)。

通過預制菜這類工業化解決方案，它使得今天餐飲人的創業門檻、從業逼格都大幅降低。不會做菜也沒關系，反正選個“好位置”就可以開一家餐廳，一些預制菜企業甚至可以為餐飲小白提供選址、管理、營銷等“戰略解決方案”。

總之，預制菜如此泛濫，它確實是給出了一個新的生活方式，無論是消費者還是餐飲老板，無論對之的態度是接受還是拒絕，甚至無論是出門還是在家，總有一款預制菜適合你。

大競爭之下，預制菜沒有差異化，甚至也不需要差異化？

我們來想象一個場景，投資人問一個預制菜品牌，“你的差異化和優勢是什么？”

該品牌回答，我們發展快、產品全且有自有工廠和研發，目前談下了XX家餐飲品牌，也已經進入了京東、天貓，雖然短期銷量未達預期，但超過了XX家競爭對手，未來前景可觀，疫情會推動需求，我們提供速食、即食、冷食、復熱等全產品解決方案，再對比美國、日本，從發展窗口的先見之明可見，這是一個增長中的大市場，中餐市場大有可為……

上述潛臺詞是：我們沒有差異化，也不需要差異化，甚至這個品類也不會有差異化，但我們快、穩、準，投資人只需要做時間的朋友即可。

在另一邊，有意向加盟商詢問，“這個真能賺錢么？”

品牌方回答，為什么不能賺錢？這是一個發展中的剛需，你可以囤貨，不像餐廳有那么高的損耗，我們產品大而全，大家總得買速凍水餃、湯圓、包子吧？那買這些的時候再買一些魚香肉絲、羊蝎子啥的，這叫購物車效應。再說，今天的年輕人懶、宅，買這些最方便，還可以實現他們做大廚的愿望；我們的產品和西貝、海底撈沒什么不同，去餐廳吃也是一樣，這是一個妥妥的大市場，甚至你也可以一邊開店、一邊做銷售，把產品賣給食堂、小餐廳，賺錢路子多的很……

且不論以上的思維是否合理，我們從整個大環境來看，似乎預制菜企業把預制菜當成了一個必然的大趨勢，甚至有些預制菜企業將之做成了“信仰化”的傾向。

信仰大多具有排斥性，比如我的信奉才是真理，而其它信仰全是歪門邪道，當大多預制菜企業把預制菜作為餐飲業發展的解決方案，將那些手工廚師視為舊時代餐飲的標簽，這確實有信仰化的味道。

為什么會上升到信仰的層面？顯然，這背后可見預制菜的弱勢。

回到20世紀的美國，那些年薪百萬美刀的高級打工仔在午餐時也能啃著速食三文治來解決餐飲需求，似乎底層人民也應該順應這種風潮，包括在日本，大多總裁的午晚餐都可以吃著沒有靈魂的、從工廠運出來的飯團，總裁的小弟們哪里敢出去聞鍋汽。

甚至20世紀的老美在廣告界還大肆宣揚食品不應該追求味道，而應該追求所謂的科學健康、營養，其解決方案居然是添加劑而不是倡導原生餐飲(不了解到底是不是添加劑企業做的廣告)。

科學是一股力量，老美們甚至為此發動了宗教來洗腦，(法國)經濟學家指出，通過降低人民在餐飲方面的期待，這可以讓人將本應該投入餐飲的錢投到買車、買房、娛樂等領域，此外，快餐經濟也可以讓人把更多的時間投入工作，以產生更高的工業經濟價值。

為什么中餐需要推行預制菜？資本給出了答案：要快速開店、開更多的店、降本增效、做出好看的賬單趕緊IPO。從業者指出，資本才不管你吃得好不好，更不管你吃得是否營養，他們要門店快速賺錢，要講究翻臺率和利潤率，巴不得顧客擦完嘴就趕緊走人。在這種語境下，預制菜當然是極好的解決方案。

被捅破了的預制菜，還能否成為真主流？

有從業者指出，預制菜走C端是一個“極其愚蠢”的做法，它在還未成熟的時候就把預制菜的泡沫捅破了。中國人有食鮮的餐飲文化，當他看到一份凍了好久又反復加熱的菜品，大多數人是不能接受的。而為了達到味道方面的刺激，一些預制菜產品加入了大量的添加劑、高油、高糖、重口味，在技術還沒成熟的時候賣給C端，這看起來就是把預制菜的遮羞布扯開了。

在預制菜技術還未成熟的時候，它應該借著餐飲化去彌補這樣的技術缺陷，而不是將餐飲店變成零售店，沒有了餐飲技術的真誠，餐飲零售是很難做起來的。比如西貝的功夫菜折騰好久終于還是回歸餐飲，海底撈的預制菜子品牌即使走超低價路線也未發展成明星品牌。

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舌尖英雄等預制菜品牌有過這樣的設想，比如不會做飯的小A想要請客，想著家宴才是最高級的宴請，于是買了一堆預制菜，大家其樂融融完成了宴請(這個理想最早是米國工業商人提出的)。美國飲食評論家確實試過用預制菜來招待過家人，最終得出一個結論：“你騙得過味蕾，卻騙不了你的胃”，他指出，用預制菜來宴請是一個極其糟糕的體驗。

在中國人看來，這不僅騙不過我們的胃，更騙不了我們的心，沒有人愿意去一家廚師是微波爐的假餐廳，更不接受友人用預制菜來充當宴請，這既沒水平，更沒有誠意。

在今天的零售渠道，無數預制菜品牌都是B端C端同步運營，品牌方既給其它餐廳提供產品，更向顧客分銷或者直銷，全聚德、老誠一鍋、眉州東坡、賈國龍、小梅園、大董……這些品牌有些推出了門店售賣的產品，有些推出了門店都沒有的其它餐飲產品，甚至調味品企業、凍品企業、水產企業等都進入了預制菜賽道，生怕晚了分不到蛋糕。

如此大密集的企業進入，可見整個預制菜根本毫無壁壘可言，大家都生產著一樣的產品，打著認知戰、品牌戰、價格戰、渠道戰，有網友評論，“都是二鬼子，沒有一個是主人，這是行業的悲哀”。

在資本和第三方企業持續入局，再加上餐飲品牌們的共同發力下，預制菜已經是主流的熱門賽道了，但這條賽道還有多少生機，這或許才是真痛點。

結語

需要注意的是，筷玩思維本篇文章并不是在否定預制菜的大市場，我們只是提出一個問題：在預制菜的技術和發展模式未明晰之前，它被倉促推向市場是否合理？這是值得反思的。

正如之前高唱人造肉的品牌今天也未獲得任何的認知成功，因為幾乎沒有一個人會在饑餓時認為自己需要去吃人造肉，那么會有人心心念念非要去吃預制菜嗎？預制菜能帶來飲食方面的幸福和享受嗎？或許能不能不是問題，如何帶來才是大問題。

甚至之前認為預制菜可以干掉廚師的設想也是不合理的，在預制菜技術還有缺陷的情況下，預制菜需要和廚師打好配合，即使有工業化、標準化的餐飲解決方案，但餐飲業應該有餐飲技術做底子，一味工業化只會讓餐廳失去味道。至于預制菜是否要走C端，這個錢到底掙不掙，這不僅是見仁見智的問題，更是格局和智商的問題。

總之，在飲食道德的范疇下，我們要把顧客當成是一個活生生的人，而不是需要被各種“工業營養物質”喂飽的“牲口”。

至于在預制菜市場未定、甚至略微飽和的情況下，盒馬工坊、叮咚買菜這類高品質的差異化能否打動市場，其投入產出比是否為正，這同樣需要時間來驗證。

餐飲業的產品已經夠多了，預制菜的產品更是泛濫，在這樣的情形下，餐飲消費需要的永遠不是產品，餐飲業、食品業目前更不缺乏產品，行業缺乏的是從業者對于賽道及需求的人性化理解。

所以，預制菜賽道最大的問題不是做不做，而是怎么做，畢竟不是所有的中餐都可以被“預制菜化”，從業者需要評估中國餐飲到底需要什么，而不是單單從我可以提供什么來考慮，甚至到預制菜的理念是什么，它的價值和定位是什么，預制菜如何與餐飲打好配合，這些或許才是需要思考的真問題。

本文轉載自筷玩思維，作者：李春婷